故事發(fā)生在一個漆黑暴風雨的萬圣節(jié)夜晚，當地一家超市里。一位顧客瀏覽了葡萄酒貨架，那里有兩款外觀相似的葡萄酒正在打折。他們模模糊糊地認出了洛神山莊的字樣—曾經是奔富的一部分，但現在是一個獨立的品牌。又看了一眼，他們注意到一種是單品種霞多麗，第二種是賽美蓉和霞多麗的混釀。不假思索，他們會選擇后者—畢竟它更便宜一點—然后把它放進購物車。

　　直到他們回到家才發(fā)現恐怖的事情——酒里沒有一滴酒精!

　　當然，低醇葡萄酒在那時候還不是什么新鮮事物，但是一旦打上品牌烙印就有影響力了。作為萬圣節(jié)葡萄酒，相比洛神山莊的“Retreat”，名字改為“Retrick”更合適，但是它說明了脫醇葡萄酒的發(fā)展趨勢對葡萄酒行業(yè)有重大意義。

　　讓我們想象一下你買了一瓶無醇夏布利。它嘗起來和你喜歡的夏布利味道一模一樣，只是沒有了酒精，給“干白葡萄酒”一種全新的定義范圍，那么你會怎么選擇呢?

　　即使是味覺感受一樣，大多數葡萄酒愛好者還是會選擇大眾的(酒精度正常)的葡萄酒，可能是天性使然，也或許是我們喜歡酒精帶來的感覺。然而，隨著脫醇酒消費者人數的增加，至少在英國無醇葡萄酒將會受歡迎。
 

　　最近的一項調查顯示，英國16到24歲的禁酒主義者的比例從十年前的18%上升到29%。烈酒和啤酒的無醇款現在已成為主流并得到大眾信賴，但葡萄酒尚未顯現，葡萄酒也會嗎?

　　制作無醇葡萄酒并不容易。首先，將葡萄風味香氣轉化為復雜的香氣的酒精發(fā)酵是至關重要的，這些香氣使葡萄酒變得多樣化和有趣，并且轉化所有的糖。換句話說，簡單地不發(fā)酵并不是一種解決方案(這種只是葡萄汁)。發(fā)酵后，酒精(占大多數葡萄酒體積的12%至15%)將被移除，當然也會改變葡萄酒的風味，打破葡萄酒結構的平衡。正如朱莉婭在《如何讓葡萄酒變得更淡》(How to make wine a little more weak)一書中所描述的那樣。另外，這是一個昂貴的過程。

　　此外，無醇葡萄酒還有法律障礙。根據定義，葡萄酒必須至少含有9%的酒精(某些例外)，其酒精含量不能減少超過兩個百分點。用正確的術語來描述這類葡萄酒可能會很棘手。

　　然而，這些障礙并沒有停止人們的嘗試的腳步——這說明了這個市場領域還是被認為有價值的。

　　今年早些時候,McGuigan在英國的瑪莎百貨店推出新酒精范圍的葡萄酒。托雷斯的0.5度的天然莫斯卡黛至少從2009年的年份就已經誕生了，雖然這種酒的味道是純正的葡萄味，但27.7 g/l的殘?zhí)欠?顯然)比標準的干白葡萄酒要甜得多。同樣,有45 g/l的殘?zhí)堑穆迳裆角f的賽美蓉/霞多麗酒和 35 g/l的殘?zhí)堑某嘞贾榧t葡萄酒。

　　有一些廠家在生產過程中找到了方法。馬爾伯勒的約翰•福雷斯特是這種風格最著名的倡導者之一，并生產出Doctors天然低酒醇的葡萄酒，其中包括9.5度的長相思白葡萄酒。這是通過巧妙的葡萄園樹冠管理技術，而不是任何工業(yè)處理。朗格多克酒莊的Domaine La Colombette用反滲透法釀造了9度的Plume系列葡萄酒。這兩個品牌都在我們品嘗特征數據庫獲得了可觀的分數。
 

　　這兩款0.5%度的洛神山莊葡萄酒意義重大，因為這是第一次一個大品牌以幾乎相同的包裝發(fā)布了一款真正的葡萄酒。不含酒精的夏布利酒可能還有很長的路要走，但未來可期。

　　我們對葡萄酒質量的看法完全是武斷片面的。我們只認為干葡萄酒的酒精含量在13度左右，因為我們的味覺已經習慣了它們;我們認為這既美味又客觀正確。但這些年來，葡萄酒的風格一直在不斷變化。以前被羅馬人高度評價的Falernian葡萄酒卻不符合大多數現代人的口感需求。最近，對“高度橡木化、濃縮的葡萄酒”和“最小程度干預的天然葡萄酒”的問題，出現了激烈的爭論。

　　葡萄酒完全是后天釀造的成果。但現在，29%的英國年輕人似乎不接納目前的釀酒作品。如果反對飲酒的趨勢繼續(xù)下去，不管這看起來有多可怕，我們可能都需要重新考慮葡萄酒的“正確”酒精含量是多少。